Меню

Аквариумные рыбки 19.07.2018

Клинопятнистая расбора: полное руководство по содержанию и размножению в аквариуме



Клинопятнистая расбора настолько распространена в зоомагазинах и популярна у аквариумистов, что в обиходное название перекочевало ее родовое название. Эта интересная аквариумная рыбка происходит родом из Юго-Восточных регионов Азии, в частности, родиной ее обитания являются водоемы Таиланда, Явы, Климантана, Суматры и Малайзии. Гидробионт широко распространен в канавах и прудах с мягкой водой со слабокислой реакцией.

Впервые в Европу рыбка попала в 1906 году, а спустя 5 лет была завезена в Россию. Длительное время клинопятнистую расбору считали капризной и проблемной в содержании аквариумной рыбой. Кроме того, были некоторые проблемы при ее разведении в условиях аквариума. В процессе содержания рыб в отечественных аквариумах расбора начала постепенно адаптироваться. Первые попытки разведения были зафиксированы в Европе, и когда эти попытки увенчались успехом, рыбу начали разводить в конце 50-х годов уже на территории Советского Союза.

Содержание в аквариуме

Однако, несмотря на длительную практику содержания и разведения рыбки в условиях аквариума, отечественные аквариумисты испытывают до сих пор некоторые трудности в процессе разведения. Чтобы избавиться от возможных проблем, вы должны уделить пристальное внимание на содержание расбор в своих аквариумах. Рыбки предпочитают старую воду с температурой от 24 до 25 градусов, жесткость должна быть в пределах 12 – 15 градусов и активная реакция среды 6.5 – 7.0 рН.

Как и большинство аквариумных рыб, клинопятнистая расбора любит чистую воду, богатую кислородом. Аквариумный субстрат предпочтителен темного цвета, свет в аквариуме не яркий. Водные растение вы должны подбирать из учета гидрохимических параметров аквариумной воды, чтобы рыбки и растения смогли развиваться без ущерба. Среди богатого разнообразия водных растений, лучше всего использовать различные варианты криптокорин, гигрофила многосемянная, таиландский папоротник, яванский мох, синнема. Помимо густой посадки гидрофитов, в аквариуме должно быть достаточно много места для свободного плавания, особенно верхних слоев воды.

По подвижности, клинопятнистая расбора уступает только барбусам и данио, соответственно, этот момент вы должны учитывать во время кормления. В еде гидробионт неприхотлив и с удовольствием питается как сухим, так и живы кормом, плавающим в толще воды. Единственный нюанс – со дна подбирает без особого энтузиазма. Чтобы питомцы были здоровыми, кормление должно быть разнообразным. Лучше всего кормить дафнией, циклопом и декапсулированной артемией. А вот мотыль и трубочник лучше не давать часто, оптимально – 1 кормление в неделю. Помимо живого корма рыбам необходимо внести с рацион пищу растительного происхождения: белый хлеб, запаренную овсянку, отваренную манку, ошпаренные листья одуванчика или салата, а так же растительные корма, поступающие в продажу.

Разведение клинопятнистой расборы

По большей части успех разведения гидробионта зависит от правильной подготовки рыб-производителей. Сперва вам нужно купить рыб-производителей у разных аквариумистов (несколько стаек мальков). Обратите внимание, что рыбы должны быть разного возраста с разбегом в несколько месяцев. Каждую отдельную стаю лучше содержать в отдельном аквариуме.

Самцы клинопятнистой расборы созревают несколько позже самок, которые к 6-7 месяцам жизни уже проявляют первые признаки брачных игр. Самки, распустив свои плавники, приближаются к самцам и начинают с ними заигрывать, приглашая к церемонии. После этого они заплывают по листья водных растений вверх брюшком и создают имитацию метания икры. В отличие от самок, самцы такого же возраста к размножению пока еще не готовы. Бывают случаи, что самцы принимают участие в имитации кладки, но успехов и результатов от таких игр никаких.

Чтобы получилась полноценная оплодотворенная икра, возраст самцов должен быть около 9 месяцев с яркой окраской. Предпочтительнее, чтобы самцы были из разных аквариумных хозяйств. Производителей необходимо содержать отдельно в течение 10 дней при температуре 23 – 24 градуса и обильно кормить мотылем, энхитреусом и циклопом. В качестве растительного корма неплохо себя зарекомендовали проросшие ростки пшеницы, которые богаты витамином Е.




А теперь самое время поговорить о правильной подготовке воды для размножения. Лучше всего для этих целей подходит старая вода и уже запущенного аквариума с устоявшимся биобалансом. Ее необходимо пропустить через активированный уголь и добавить в нее ¼ части отстоянной водопроводной воды, чтобы понизить жесткость до 5 градусов. Необходимую кислотность 6 – 6.5 рН лучше всего получить при помощи ортофосфорной кислоты или торфяного отвара. Цвет воды должен напоминать свежезаваренный чай. Не забываем про круглосуточную аэрацию аквариумной воды.

Примерно за неделю до нереста в отсадник помещается сепараторная сетка, обогреватель и аквариумные растения. Даже с учетом того, что икрометание происходит на внутреннюю часть листа, часть икры все равно осядет на дно. Если сепараторная сетка будет отсутствовать, то икру быстро поедят родители. В качестве субстрата для нереста лучше всего использовать таиландский папоротник, так как он оказывает благоприятное воздействие на качество аквариумной воды. Кроме того, это растение выдерживает длительную тень и слабое освещение в аквариуме.

Однако, вы должны иметь в виду, что поврежденные листья папоротника будут выделять в аквариумную воду токсичные вещества, от которых может погибнуть вся икра, либо же прекратится нерест.

Объем нерестового аквариума напрямую зависит от количества рыб-производителей, отобранных для нереста. Чтобы получить максимально положительный результат, лучше использовать стайный и парный нересты. Во время парного нереста отсадник может быть до 10 литров объемом, в случае стайного (до 10 рыб), то объем нерестовика должен быть увеличен как минимум вдвое.

В случае парного нереста икры будет меньше и его используют, как правило, когда вы на 100% уверены в качестве отобранных производителей. Однако, при стайных нерестах было замечено, что в процессе икрометания могут участвовать не все самки. За «икристыми» самками самцы будут ухаживать более охотно, чем за пассивными. У остальных самок придется икру сцеживать, чтобы предотвратить развитие кисты. Среди самцов тоже не так все гладко: кто участвует в нересте, а кто ест икру.

Садить рыб на нерест лучше всего вечером, часа за пол до отключения освещения в аквариуме. Последняя кормежка рыб должна быть утром того же дня, когда рыбы высаживаются на нерест. Если у вас есть такая возможность, то держите несколько пар рыб в резерве. Далее в нерестовике повышается температура воды до 27 градусов, аэрация ослабляется или же выключается вовсе. Эти два фактора являются стимулом к нересту. Нерест, как правило, начинается на следующее утро, но бывают случаи, когда он задерживается на несколько дней.

Причины задержки нереста в основном либо неготовность рыб, либо какие-либо внешние факторы: температура воды, ее гидрохимический состав или атмосферное давление. Как правило, при плохой погоде и низком атмосферном давлении рыбы отказываются нереститься. Если в течение нескольких  дней после посадки производителей на нерест размножение так и не началось, то его нужно простимулировать.

Существует несколько способов стимуляции производителей к нересту. Первый способ состоит в том, чтобы посадить в аквариум на нерест самцов из другой группы и частичная подмена воды аналогичного состава и температурой на несколько градусов выше. Однако, наиболее эффективным методом является добавить около литра воды из отсадника, в котором недавно происходил нерест.

Инициатором брачных игр является самка, которая предпринимает первые попытки ухаживаний, но вскоре, инициатива переходит в руки самцов. Во время активных ухаживаний самка подбирает подходящий лист растения, где будет кладка. После этого она поворачивается вверх брюхом и приклеивает икру к нижней части листка. Самец возле самки сразу же поливает икру своими молоками. За один подход самка максимально выметывает до 10 икринок, а бывают случаи вообще ни одной.

Однако далеко не все икринки остаются прилипшими к листьям растений. Довольно много икринок оседает на дно и прилипает к сепараторной сетке. К счастью, это не влияет на ее развитие. А вот на стенки аквариума икру рыбы откладывают крайне редко.

Во время стайного нереста неактивных самцов и не набравших икру самок лучше всего заменить на других рыб. Расборы настолько увлечены нерестом, что не обращают особого внимания на вмешательство аквариумиста, только если оно не длительное. Через некоторое время производители из резерва адаптируются и принимают активное участие в нересте. Продолжительность нереста составляет около трех часов. За 3 часа готовая к размножению пара может отметать до двух сотен икринок, но, как правило, их количество не превышает 100 – 150 штук.

Когда нерест закончится, производителей лучше обратно рассадить по своим аквариумам, так как результат вам еще неизвестен. Кроме того, вы не должны забывать, что у самок нужно сцедить остатки икры. Делайте эту процедуру крайне осторожно и ни в коем случае не вынимайте рыбу из влажного сачка. Как вариант, рыбку можно завернуть в мокрую вату. Одной рукой придерживают голову к себе, а другой проводят мокрой ватой вдоль брюха от головы до хвоста, сцеживая икру. На словах получается долго, но операция не должна протекать дольше минуты, так как для рыб губительно пересыхание жабр.

Хотелось бы так же отметить, что самки расбор часто заикриваются. Соответственно, периодически рыб нужно высаживать на нерест, даже если вы его и не планировали. Это позволяет обезопасить рыб от кистозных образований. Если кисты запускаются, рыбки очень часто погибают. В отличие от других рыб, икра у клинопятнистой расборы не боится яркого освещения. Однако его лучше не допускать во избежание нестандартных ситуаций. Кроме того, икра расбор не боится течения воды, которое обеспечивается работающим фильтром.

Бывают случаи, когда после нереста икра сразу белеет. Это обусловлено неправильным выбором производителей или некачественной их подготовкой (неактивность самцов или перезревшая икра у самок). Случаются моменты, что икра после нереста остается прозрачной, а через несколько часов так же белеет и растворяется в аквариуме. Это обусловлено неправильным гидрохимическим составом воды или наличие сине-зеленых водорослей на листьях папоротника, который рыбки выбрали в качестве субстрата для нереста.

Так же существует третий вариант: на результат нереста влияет качество икры (хорошая или плохая). Что самое интересное, соотношение плохой и хорошей икры может сильно разниться. Если среди неоплодотворенной икры просматривается прозрачная икра, то есть смысл слить часть воды до ее помутнения в другую емкость, куда так же нужно поместить растение на листьях которых имеются икринки. В ту же емкость необходимо перенести и осевшие на дно прозрачные икринки, которые собираются при помощи стеклянной трубки.

Если плохих икринок мало, оставляйте все как есть. По крайней мере, вы можете добавить в воду метиленовй синий до окрашивания воды в голубоватый цвет. Спустя сутки из икринок появляются на свет желтоватые личинки. Они зависают на листьях растений и стенках аквариума. Чуть встряхнув растение, его можно осторожно достать из аквариума вместе с сеткой. Чтобы вода в аквариуме не испортилась, в аквариум можете подселить несколько улиток-катушек, которые поедят испорченную икру. Не стоит переживать по поводу личинок, улитки их не трогают, а если и касаются, то личинки мгновенно отплывают в сторону. После этого уровень воды в аквариуме понижают до 7 сантиметров.

Спустя четверо суток после нереста и за сутки до него, когда личинки начнут плавать, в отсадник можно внести немного корма (коловратки и инфузории). Поплывшие личинки на следующие сутки сразу берут науплии артемии. При уходе за личинками клинопятнистой расборы удоно пользовать одним интересным проверенным способом, который изобрел ленинградский аквариумист В. Ламин. Вода с личинками аккуратно переливается в эмалированную посудину и раскручивается. Когда вода успокоится, личинки расплывутся по всей таре, а мусор весь осядет в центре, который легко собирается при помощи шланга или груши.

Пока личинки временно переселены в другую посудину, отсадник необходимо хорошо помыть без использования моющих средств. По окончанию уборки в отсадник обратно переливается вода с личинками, куда так же нужно долить немного более жесткой воды такой же температуры. По завершению всех мероприятий мальков необходимо покормить. Вышеперечисленные операции личинки расбор переносят спокойно, главное следить, чтобы они не прилипали к стенкам емкости.



Если уход за мальками качественный, они растут очень быстро. Через несколько недель после того, как личинки расплывутся, на боках у них появляются темные пятна, а около хвоста появляется черный кант. Спустя 10 дней после выклева мальки уже спокойно берут мелкую дафнию. А вот циклопом лучше не кормить, так как при попадании его в отсадник, циклопы могут навредить малькам. Этих мелких рачков малькам можно скармливать только после достижения месячного возраста.

Еще через несколько недель, когда длина мальков будет около полутора сантиметров, в рацион можно добавить мелконарезанный трубочник, который дается в мизерных количествах. Из-за жестки хитиновых щетинок, которыми усеяно тело червей, у рыб могут образоваться болезни кишечника, либо вовсе мальки начнут массово гибнуть. Но, при этом, было неоднократно отмечено, что после добавления в рацион питания трубочника, рост молоди клинопятнистой расборы существенно ускоряется.

Кроме того, на темпы роста мальков влияет объем воды в аквариуме. Спустя несколько недель после расплытия мальков, их переводят в более просторные аквариумы с интенсивной аэрацией. Где-то в 4-х месячном возрасте у самцов черное пятно вытягивается в передней части, а к 7 месяцам жизни оно окажется на уровне между брюшными и грудными плавниками. Помимо этой особенности, у самцов более стройное тело и более широкие брюшные плавники, а так же яркий окрас спинного и хвостового плавников.

Если вы и дальше планируете заниматься разведением клинопятнистой расборы, то из первых приплодов лучше отбирать в основном самцов. После 4-5 нерестов с недельными интервалами рыбам нужно дать перерыв в течение месяца. После этого перерыва у вас может увеличиться количество белой икры в первые несколько нерестов, в последующие нересты ситуация нормализуется. После этих нерестов уже необходимо отбирать самок. Если вы будете разводить рыб в последующих поколениях, то лучше отбирать производителей из других аквариумных хозяйств.

Длительное содержание гидробионта в аквариумах отечественных любителей и частые близкородственные скрещивания привели к тому, что стали появляться мутантные формы. Еще в 70-х годах прошлого века в аквариумных журналах зарубежных стран появились первые упоминания про расбор с вуалевыми плавниками. У отечественных аквариумистов встречались рыбы с удлиненными спинными и хвостовыми плавниками.

Если ваши питомцы выращивались в хороших условиях, то они будут болеть крайне редко. Но, не упомянуть самые распространенные болезни, которые поражают клинопятнистых расбор, я не могу.

В первую очередь, расборы могут легко простудиться, а если температура воды в аквариуме опустится до 20 градусов, то велика вероятность возникновения грибковых заболеваний. Лечить их несложно, рыбы помещаются в старую аквариумную воду, температура повышается до 30 градусов и включается мощная аэрация. Кроме того, приветствуются кратковременные ванны в слабо розовом растворе марганцовки, который нужно чередовать с раствором поваренной соли исходя из пропорции ¾ столовой ложки на литр воды. Эти несложные меры позволят избавить рыб от грибков в течение 3 – 5 дней.

А вот с оодиниозом на порядок сложнее, так как к нему рыбки более чувствительны. В случае обнаружения этого заболевания у рыб, используется бициллин-5. В качестве профилактических мероприятий в выростники с большим количеством молодняка добавляется поваренная соль в пропорции столовая ложка соли на 10 литров воды.

Не рекомендуется допускать резких изменений гидрохимического состава аквариумной воды. Если рыбки переселены из аквариума с мягкой и кисловатой водой в жесткую со щелочной реакций, они испытают шок, который может стать фатальным. Даже если вы пересадите рыб в кратчайшие сроки в воду с благоприятной средой, это не всегда может спасти рыб.

Ближайшим родственником клинопятнистой расборы является расбора Хенгеля. Рыбка имеет такую же форму, но меньшие размеры и не такую яркую окраску. Более интенсивным окрас становится только в период нереста. В отличие от сородича, у расборы Хенгеля клиновидное пятно не ярко выражено и напоминает больше полоску черного цвета, чем клин.



Распечатать
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!

Есть, что сказать? - Поделитесь своим опытом

Данные не разглашаются. Вы можете оставить анонимный комментарий, не указывая имени и адреса эл. почты

*